镛记的甘健成先生，是一位令在下极之敬重的饮食前辈，好几次见面，都是谦谦有礼，笑容可掬，偶尔说起食材的故事，更是滔滔不绝，学养极深，是一部饮食活字典。自从甘先生过身后，已提不起兴趣再去镛记，彷佛是一间失去灵魂的食肆。事隔多月，甘先生的公子重新上路，在天后开设了甘饭馆，人气急升下，生意是火热的，订位更是必然的动作，难得有食友搅局，当然是不能错过。菜单亦同样由食友预订，自己乐于坐享其成。保持著镛记的传统，菜未上就先来一碟皮蛋酸姜，好让客人醒醒胃，皮蛋没考究是否上环顺兴行供应，但至少每件都是流心，卖相讨好，丰厚润滑，加上酸姜辛劲平和，可说是绝配。前菜是脆皮烧腩仔，可能是食次轮的关系，皮开始变韧，咬不开，肉质及香味还是可以的。也许生煎肝肠此类胆固醇之友的菜色，只会在老式酒家先可以遇上，毕竟甘饭馆有著甘老先生的遗风，不少菜色都呈现老一辈对食材的巧妙运用，绝不浪费，只须简单的煎香两面，膶香已经透出，粉嫩的质感，用来下酒最好不过。既然是源自镛记，甘牌烧鹅当然有提供，有别于坊间的烧鹅，鹅汁是偏多，而皮是不会特别脆，鹅肉蘸点汁吃非常惹味，但鹅肉较韧，有可能是货源的问题。窝贴明虾靠的是油温的控制，单看见淡雅的金黄色，已经知道有水准，多士炸得香脆可口，虾胶紧贴不脱落，证明虾胶挞出黏性，够干身，没多余油份，值得一赞。红烧玉兰只取中段最翠嫩的位置，找不到不好吃的道理，用冬菇丝、肉丝及甘笋丝炒好埋薄薄一层玻璃芡，平凡但好味。桂花炒鱼肚是功夫菜之一，听说是镛记传统上必要学习的其中一道菜，只可惜无缘再问甘先生，由于豆芽水份极高，加上蛋浆及鱼肚，火喉的控制及落镬时间是不能出错，否则只会炒至一团糟，今次够干身，每种食材都吃得出特质，但蛋块有点老，还是有改进的空间，就只差一步就完全合在下心意了。山渣咕噜肉的灵魂个人认为是酱汁的调教，但坊间太多急功近利的厨师，白白浪费了前人的心思，咕噜肉的脆浆够薄，吃起来有点脆口，明显地不是一早炸好一大盘待用，汁是用山渣煮成，酸度恰到好处，平和了油腻的口感，水准高。老式炆海班也许是炆班翅的变奏，炸过的海班依然皮香肉嫩，加上蒜子及枝竹蘸上芡汁后更加惹味，最好是加碗白饭捞汁。单尾是鹅汁炒饭，证明前人对食材的物尽其用，鹅油膻香的味道，不单用来捞面，就连炒饭亦相当吸引，饭粒炒得同样干身，粒颗分明又香口，看来师傅对于火喉的掌握有一手，难怪有说是镛记的老员工，这一注是押对了。当年传闻的$200一碗红豆沙在下吃不起，但甜品送来陈皮红豆沙煲至〝起沙〞，没有常踫到过甜的情况，一舀起，散发著淡淡的陈皮幽香，平日多数会放弃的在下，都忍不住吃了个碗底朝天。平心而论，与当年的镛记仍有一段距离，但部份菜色是比预期出色，改进是须要时间去磨合的，多给一次机会吧！…查看更多
